Recherche pour "joaillerie" Créer une alerte " joaillerie " Recherche avancée

Effacer tous les filtres
118 résultats

mar. 14 mai

BRACELET JARRETIÈRE COLLECTIF EN DIAMANTS, PAR GEORGES LENFANT, CIRCA 1960 Conçu comme une ceinture stylisée en mailles d'or texturées, la boucle soulignée de diamants taillés en brillant, monté en or 18 carats et platine, marque partielle de Georges Lenfant, marques d'atelier françaises, longueur 25.4cm (premier trou 21.3cm, deuxième trou 19.5cm) Georges Lenfant est né dans le monde de la joaillerie française, et il est rapidement devenu un maître dans son domaine. Durant son enfance, il effectue plusieurs stages d'apprentissage avant d'étudier la joaillerie à Paris et à l'étranger. En 1900, Georges installe son propre atelier au 47 rue des Petits-Champs, à quelques minutes de ses clients de la place Vendôme et de la rue de la Paix. Il est bien établi en 1903 et figure dans une publication de la Revue de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie de cette année-là. Ses créations et son exécution impeccable lui valent d'être sollicité par les grandes maisons de joaillerie et, pour ne pas être oublié derrière des noms tristement célèbres tels que Cartier, Mellerio dits Meller et Van Cleef & Arpels, Georges établit une marque de fabricant en 1909 et procède à l'estampillage de chaque pièce avant qu'elle ne sorte de son atelier. En 1915, Georges est rejoint dans l'entreprise par son fils Jacques qui, à l'âge de onze ans, est impatient d'apprendre l'art de la joaillerie. Son intérêt pour la joaillerie ne se démentira pas et, avec le temps, Jacques reprendra l'affaire et créera certains des modèles les plus mémorables de Georges Lenfant. Georges et Jacques n'hésitent pas à collaborer et la maison Georges Lenfant travaille avec Sandoz depuis de nombreuses années lorsqu'en 1927, Gustave-Roger Sandoz cède son affaire à Georges à la condition que son fils Gérard Sandoz en reste le directeur artistique. À eux deux, ils ont créé des exemples frappants de bijoux Art moderne, avec des lignes audacieuses, des couleurs vives et des formes contrastées. Après la Seconde Guerre mondiale, Lenfant reprend Verger Frères. Cela marque le début d'une nouvelle collaboration avec Vacheron Constantin, qui travaillait déjà avec Verger Frères depuis un certain temps. Constantin et Lenfant se consacrent à la conception de montres et créent ensemble des pièces pour Hermès. Dans les années 1960 et 1970, Jacques est à la tête de Georges Lenfant et sa passion pour l'orfèvrerie donne naissance à de magnifiques pièces texturées qui célèbrent la polyvalence du métal. Dans le lot actuel, conçu pour Jean Ete, plusieurs techniques sont utilisées pour représenter la forme du hibou, chaque méthode étant soigneusement choisie pour s'adapter à une partie différente de l'oiseau. La fascination de Jacques pour les différentes formes et textures qui peuvent être travaillées avec l'or l'a amené à créer ses chaînes, car il était fasciné par la façon dont les maillons entrelacés pouvaient être arrangés pour créer une myriade de motifs. Plus de trois mille pièces ont été inspirées par le motif de la chaîne et comptent aujourd'hui parmi les créations les plus remarquables de Georges Lenfant. En 2003, Georges Lenfant a été racheté par Bouder et a cessé ses activités. Cependant, les pièces portant la marque Lenfant continuent à être très appréciées et les nombreuses collaborations permettent à chacun de trouver un modèle qui lui convient.

Estim. 18 000 - 22 000 EUR

mar. 14 mai

BANGLE EN OR "ROBERT MAPPLETHORPE", CONÇU PAR GAIA REPOSSI, POUR REPOSSI Édition limitée, discontinuée. Le bracelet en or poli, en or rose 18 carats, signé Repossi/Robert Mapplethorpe, numéroté, marque d'enregistrement italienne, diamètre intérieur 5,4 cm, taille estampillée 16 Depuis plus de quatre décennies, Repossi maintient une tradition d'artisanat d'art. En collaborant avec des ateliers italiens de longue date, la maison assure un héritage d'expertise technique et de qualité inébranlable à travers les générations, avec un engagement d'excellence. Depuis trois générations de créateurs italiens, Repossi incarne la joaillerie intemporelle et innovante. S'inspirant de l'art et de l'architecture, chaque pièce reflète la fusion d'une vision artistique et d'un savoir-faire artisanal méticuleux. En 2007, Gaia Repossi a pris la direction créative et artistique de l'entreprise familiale, la célèbre maison de joaillerie italienne Repossi. Gaia a modernisé l'esthétique de la maison de joaillerie en privilégiant les créations sculpturales. Gaia admire depuis longtemps les prouesses artistiques du célèbre artiste et photographe new-yorkais Robert Mapplethorpe, particulièrement évidentes dans ses bijoux fabriqués à partir de ready-mades et d'objets trouvés. Gaia a entrepris de réinventer les œuvres de Mapplethorpe en leur insufflant une nouvelle perspective. Fidèle à la vision originale de Mapplethorpe, Gaia opte pour l'or patiné plutôt que pour l'or poli, ce qui donne naissance à sa collection la plus audacieuse à ce jour. Le processus créatif de Gaia s'est appuyé sur des recherches approfondies, puisant dans l'ensemble de l'œuvre de Mapplethorpe. En s'immergeant dans la Fondation Robert Mapplethorpe à New York et dans les archives Mapplethorpe du Getty Research Institute à Los Angeles, Gaia a trouvé de nombreuses sources d'inspiration. La collaboration entre Repossi et Robert Mapplethorpe est guidée par la vision artistique inébranlable de Gaia, complétée par l'expertise des ateliers de Repossi. Chaque pièce est minutieusement détaillée et techniquement complexe, fabriquée à la main en France ou en Italie, dans le respect des traditions de la joaillerie et de l'excellence synonyme de la Place Vendôme.

Estim. 1 500 - 2 000 EUR

mar. 14 mai

COLLIER DE DIAMANTS BI-COLORÉS, PAR FARAONE, CIRCA 1980 Composé de motifs légèrement gradués en or oxydé et jaune avec des détails de bande polie, alternés et sertis sur le devant de diamants de taille brillante, monté en or 18K, diamants approximativement 7.00-8.00cts au total, signé Faraone, avec la marque du fabricant "F", marque d'enregistrement italienne, circonférence intérieure 37,5 cm. Fondée en 1860, cette marque de joaillerie haut de gamme est devenue, en plus de cent cinquante ans, synonyme de glamour et de style. Après ses débuts en tant que maison de design art nouveau, elle a évolué vers un état d'esprit plus soucieux de la marque, en ouvrant sa première boutique sur la Via Montenapoleone à Milan en 1945. À partir de là, Faraone s'est constitué une clientèle allant des stars d'Hollywood aux familles royales italiennes et européennes. Ses créations uniques et intemporelles à base de métaux précieux et de pierres précieuses ont consolidé sa réputation de maison de joaillerie européenne exclusive. En 1960, la grande famille italienne Settepassi, spécialisée dans les perles et les pierres précieuses depuis plus de quatre siècles, a repris l'entreprise. En 1989, ils ont conclu un partenariat avec Tiffany & Co, la marque américaine de longue date qui souhaitait percer sur le marché continental. Les deux hommes restent en relation d'affaires, Faraone contribuant à développer la présence de Tiffany & Co. en Europe, avant de se séparer en 2001. La jeune et talentueuse Vittoria Bianchi a rejoint la société en tant que nouvelle directrice générale en 2012, initiant une refonte complète de la marque avec une nouvelle philosophie de produit présentant deux nouvelles lignes de bijoux de prêt-à-porter, i Composable et F di Faraone, ainsi que des pièces personnalisées plus traditionnelles, Sfere di Faraone. Depuis 2016, Faraone a également ajouté un département de vente aux enchères à sa maison, utilisant ses connaissances spécialisées en joaillerie pour créer deux ventes aux enchères par an.

Estim. 14 000 - 18 000 EUR

mar. 14 mai

COLLIER, BRACELET, BROCHE ET BOUCLES D'OREILLES EN SUITE, EN OR 18K, PAR CHAUMET, CIRCA 1970 Chacun composé de maillons carrés et ronds ajourés au design abstrait, avec finition polie et mate, boucles d'oreilles au design carré, chacun en or 18K, chacun signé Chaumet, avec la marque de fabricant 'JC' pour Joseph Chaumet, marques d'essai françaises, avec pochette de fabricant, longueur du collier 66.5cm, bracelet longueur 18.3cm, broche longueur 8.7cm, largeur 6.2cmm, clips d'oreilles longueur 3.2cm (la broche peut être portée comme pendentif du collier) Fondé en 1780 par Marie-Étienne Nitot, Chaumet est devenu le premier joaillier d'Europe grâce à son habileté artisanale. Les générations suivantes, dont François-Regnault Nitot et Joseph Chaumet, ont perpétué l'héritage en créant des modèles opulents et en élargissant la clientèle à la royauté. S'inspirant de l'Art déco et des années folles, les créations de Chaumet ont évolué avec la mode tout en conservant un mélange de tradition et de modernisme, captivant ainsi un public mondial. Poursuivant l'héritage de l'excellence, les designers et joailliers estimés de Chaumet, dont Pierre Sterlé et René Morin, ont maintenu le style emblématique de la Maison tout en lui insufflant une touche contemporaine. Les années 1970 ont été une période d'expérimentation et de libération. Qu'il s'agisse de musique, de politique, de mode, d'idéaux ou d'exploration spatiale, chaque domaine offrait des possibilités de rencontres inédites. L'acceptation du changement et l'exploration de territoires inexplorés ont nécessité l'émergence de nouvelles identités, d'artisans et de penseurs visionnaires pionniers de l'innovation. Ces pionniers ont influencé de manière significative la trajectoire de l'histoire de la joaillerie, ils ont contribué à des moments cruciaux grâce à des avancées techniques, à l'introduction d'une esthétique nouvelle et à l'adoption de concepts libérés. Dans une démarche audacieuse qui a remodelé le paysage de la joaillerie, Chaumet a introduit l'Arcade, un concept de magasin révolutionnaire, en 1970, redéfinissant l'essence même du shopping de luxe. Dans la presse, l'idée de créer une nouvelle unité de vente dédiée à la joaillerie et à l'art de vivre contemporain est évoquée par les frères Chaumet. Les frères Chaumet confient à l'Agence Bernard Cognard le soin d'imaginer ce lieu moderne. L'architecte d'intérieur a relevé le défi de donner à l'Arcade une identité architecturale propre, distincte de la boutique historique. Ils ont stratégiquement placé un pilier central de vitrine dans l'une des arcades jumelles, créant ainsi un espace ouvert rappelant une galerie d'art. Les matériaux en aluminium anodisé noir et blond Orly contrastent avec l'esthétique traditionnelle de la Place Vendôme, tandis que les fenêtres sans cadre ajoutent une touche éthérée. À l'intérieur, l'Arcade a été conçue comme un sanctuaire pour un style de vie moderne, avec des éléments tels que des canapés beiges et des accents de laque chinoise se mêlant à des teintes de seigle, d'ambre et de noir. Inspiré par le design des décennies, l'espace a été conçu pour être adaptable, avec des rails fixés au plafond et des présentoirs à roulettes. L'Arcade a symbolisé une transformation globale au cours d'une période cruciale de l'histoire de la Maison et du domaine de l'artisanat de la joaillerie française. Sa conception reflétait des approches novatrices en matière de présentation, de vente et d'achat de bijoux, s'adaptant parfaitement à l'évolution du style de vie des années 1970. Malgré la coordination des boutiques traditionnelles le long de l'Arcade, les deux unités présentaient leurs collections dans des catalogues de vente unifiés. Ce qui peut sembler contre-intuitif selon les normes contemporaines était perçu différemment à l'époque. L'Arcade a été le fer de lance des avancées futures de Chaumet et d'autres grandes maisons de joaillerie, en présentant des collections emblématiques telles que Liens et Labyrinthe. Au cœur de cette approche progressiste se trouve l'expérimentation, les artisans bénéficiant d'une totale autonomie créative, tant au sein du studio de création que de l'atelier. Cette liberté va jusqu'à s'approprier l'utilisation de pépites d'or, en baptisant leur technique de finition le polissage Arcade. L'or subit différents traitements : martelage, polissage, texturation, brossage, et prend des formes organiques, se moulant à la peau du porteur. Ces créations, qui brouillent les frontières entre la joaillerie traditionnelle et l'art, remettent en question les conventions grâce à leurs conceptions innovantes. La publicité pour l'Arcade incarne un design dynamique, stratégiquement conçu pour éviter la monotonie. Cette évolution s'étend au-delà des simples catalogues de vente, englobant des concepts architecturaux, des marques graphiques et l'organisation structurelle des boutiques en sections distinctes telles que la Haute Joaillerie Chaumet, l'Arcade Chaumet et les éternelles montres Chaumet. La collection "Labyrinthe", composée d'un collier, d'un bracelet, d'un pendentif et d'une broche transformables. Elle a été réalisée entre 1970 et 1980 et vendue à l'Arcade.

Estim. 20 000 - 30 000 EUR

mar. 14 mai

PAIRE DE BRACELETS EN OR, PAR GAY FRÈRES, CIRCA 1960 Chacun composé de maillons tissés intégraux, en or blanc 18K, avec les marques du fabricant "GF" pour Gay Frères, les marques d'essai françaises, longueurs 19,4cm Gay Frères a été fondée en 1835, par Jean-Pierre Gay et Gaspard Tissot. Elle deviendra l'un des plus importants fabricants de bracelets-montres dans le monde de la haute joaillerie. À l'origine, l'entreprise produisait des chaînes en or spécialisées et faites à la main, souvent destinées à des montres de poche. Les goûts évoluant, l'entreprise s'est adaptée et, au XXe siècle, elle a commencé à concevoir des bracelets de haute qualité pour les montres-bracelets. Leur travail était recherché par de nombreuses marques de montres haut de gamme, telles que Patek Phillippe, Vacheron et Rolex, cette dernière ayant racheté l'entreprise en 1998. Jusqu'à cette date, Gay Frères était restée une marque fortement associée à la famille, les descendants de Jean-Pierre, les frères Jacques Hubert et Jean-François Gay ayant dirigé l'entreprise dans les années 1970. Bien que la marque se soit concentrée sur l'horlogerie, sa production a toujours comporté de magnifiques exemples de bijoux artisanaux. Le travail qu'ils ont réalisé dans les années 1960 et 1970 est très recherché par les collectionneurs sur le marché actuel. Leur expertise dans la fabrication de chaînes et de manchettes complexes, combinée à une grande compréhension et à un savoir-faire artisanal dans le travail des pierres précieuses, les a rendus très recherchés par des maisons telles que Van Cleef & Arpels et Hermès. Leurs créations intègrent également différents matériaux tels que l'ébène et l'ivoire, ainsi que la technique décorative de l'émaillage. Ce double aspect de leur travail a été une marque de fabrique importante de l'entreprise et a assuré sa pertinence et son succès continus dans le monde de la haute joaillerie.

Estim. 2 500 - 3 500 EUR

mar. 14 mai

RARE BAGUE "PANSY" ENAMEL ET DIAMANT, PAR CHARLES RIVAUD, CIRCA 1900 Le diamant de forme coussin pesant environ 2,20cts, dans une monture de pétales en relief, appliquée avec de l'émail bleu, aux épaules, serties de diamants taillés en rose et d'émail bleu, monté en or 18K, signé CR pour Charles Rivaud, marque d'importation française, avec l'étui d'origine du fabricant estampillé "CH. Rivaud, 23, rue de Seine, Paris', taille M Un modèle très similaire est reproduit dans le livre Paris Salons 1895 - 1914 - Joaillerie - II : les designers de L à Z par Alastair Duncan, avec la mention Paris Salon 1904". Charles Magloire Rivaud, artiste imaginatif et artisan qualifié, continue de captiver le monde de la joaillerie grâce à son héritage durable. Né le 5 avril 1859 dans le village de Boismorand, dans le Loiret, en France, Charles était destiné à la grandeur dans le domaine de la joaillerie, héritant d'une riche tradition qui s'étend sur trois générations. Son parcours commence à Paris, où il découvre sa passion et s'engage sur la voie de la transformation de la joaillerie. Rivaud s'est intéressé à la galvanoplastie et a été le pionnier de techniques qui allaient remodeler l'industrie. Son mariage, plus tard dans sa vie, a marqué un tournant important, fusionnant son amour pour l'artisanat avec un engagement profond envers sa ville bien-aimée. En établissant son atelier sur le quai de l'Horloge, Charles a imaginé un espace où la créativité pouvait s'épanouir, accueillant des artistes et des passionnés. Réputé pour sa collaboration avec des sculpteurs de renom tels qu'Oscar Roty, Jean Dampt et Victor Prouvé, Rivaud s'est fait connaître en tant qu'éditeur de broches ornées de médailles méticuleusement sculptées, notamment la célèbre Broche du Souvenir en 1898. Son partenariat avec Victor Prouvé a été mis en évidence au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, où les broches médaillées de Prouvé - Aurore, Crépuscule, Gaule, le Bonheur - éditées par Rivaud ont été présentées. Au milieu de la société parisienne, Charles reste fidèle à sa quête de l'excellence artisanale. En collaborant avec des sculpteurs et des peintres renommés, il a élevé ses créations à des niveaux inégalés, captivant les mécènes et les critiques. À travers chaque pièce méticuleusement fabriquée, Charles Rivaud a insufflé la vie dans un monde où la tradition se mêlait à l'innovation et où la beauté transcendait les contraintes du temps. Parmi ses remarquables créations, on trouve l'emblématique "bracelet du centenaire", qui témoigne de son respect pour l'histoire et de son génie artistique. Conçu pour commémorer le 100e anniversaire de la Révolution française, ce chef-d'œuvre incarne l'essence d'une époque révolue, immortalisant les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Orné de détails complexes et de symboles des Lumières, le bracelet du Centenaire reste un symbole intemporel de l'héritage durable de Charles Rivaud. Sa participation à l'Exposition universelle de Paris a mis en évidence l'importante contribution de Rivaud aux arts décoratifs. De 1901 à 1913, ses contributions au Salon couvrent un large éventail de bijoux, des anneaux en fer en 1903 à une plaque de corsage représentant la Tête de Saint Jean de Rodin en 1912. La maîtrise de Rivaud est symbolisée par sa marque unique - les lettres CR accompagnées d'une pile électrique - qui témoigne de son ingéniosité et de son héritage dans le monde des arts décoratifs. Son héritage s'étend au-delà de l'artisanat ; Rivaud est également le fondateur de la Société du Salon d'Automne et membre de la Société des Artistes Décorateurs. Les contributions de Charles Rivaud ont été remarquées dans plusieurs Salons entre 1906 et sa mort en 1923. Son fils, André-Charles, lui a succédé en 1924, assurant ainsi la continuité de l'héritage estimé de Rivaud. Rivaud laisse derrière lui un héritage d'innovation et de créativité qui continue d'inspirer des générations. Son dévouement inébranlable à l'excellence et sa passion pour l'artisanat. Les victoriens chérissaient les significations cachées : cette fascination se reflète dans l'artisanat de la joaillerie. Les fleurs, riches d'un symbolisme romantique, transmettaient des sentiments par le biais du langage des fleurs. Pour les Victoriens, les fleurs incarnaient de tendres émotions telles que l'attachement et la compassion. À l'époque, ce vocabulaire floral est devenu une forme discrète de communication, conforme à la bienséance victorienne. Parmi l'excès de symboles floraux, la pensée avait une signification particulière, symbolisant le mot "think of me" (pensez à moi), dérivé du mot français "pensée". La littérature, y compris Hamlet de Shakespeare, regorge de références aux pensées, faisant allusion à leur essence contemplative. Dans le langage floral, les pensées de la pensée du donneur vers le receveur sont souvent associées à l'amour platonique ou non réciproque. Le puissant symbolisme de la pensée s'est transcendé en bijoux sur mesure, ornés d'un travail d'émail exquis, renforçant son statut de symbole chéri de l'affection et de la contemplation.

Estim. 15 000 - 20 000 EUR

dim. 28 avr.

VIKING GOLD LUNAR PENDANT - Ca. J.-C. 900 - 1100. Pendentif en or 22 ct de forme lunaire avec une boucle de suspension. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la culture viking a été fortement influencée par les peuples avec lesquels elle est entrée en contact, tant au niveau des cultes que des coutumes. Mais c'est tout à fait normal puisqu'ils étaient peut-être parmi les plus grands voyageurs de l'histoire et donc des connaisseurs. En joaillerie, le style et l'iconographie de la fin de la période viking (Xe et XIe siècles) sont fortement inspirés des productions byzantines, seul endroit au monde à cette époque historique capable de lancer des modes, de créer des styles et de fabriquer des objets destinés à être échangés avec tout l'espace occidental qui était précisément razzié par les Vikings. Il n'est donc pas surprenant qu'un motif comme celui de la lune, issu de la mode romaine et transmis par Constantinople, se retrouve autour du cou d'éminents guerriers vikings. Nous savons également que sept mille Vikings ont formé la garde varangienne sous le commandement direct de l'empereur de Constantinople. Les fils qui liaient les Vikings à la capitale de l'Empire romain d'Orient étaient nombreux et bien entremêlés. Pour des informations similaires, voir : Viking Art. Thames and Hudson, p. 67, n. 64. Cette pièce a fait l'objet d'une analyse par fluorescence X pour confirmer son contenu métallurgique, ce qui suggère son origine ancienne et l'absence d'oligo-éléments modernes. Taille : 24mm x 18mm ; Poids : 2g Provenance : De la collection privée d'un gentleman du Cambridgeshire ; précédemment dans une ancienne collection britannique, formée dans les années 1980 sur les marchés de l'art du Royaume-Uni et de l'Europe.

Estim. 600 - 900 GBP

mar. 14 mai

RARE ET COLLECTIVE MONTRE BRACELET 'SERPENTI', PAR BULGARI, CIRCA 1960 Conçue comme un serpent, les écailles appliquées d'émail brun aubergine, noir et blanc, les yeux soulignés de diamants en forme de poire, la bouche s'ouvrant pour révéler un cadran taillé en cercle avec un bâton pour les indicateurs, la montre avec 17 rubis, Cal-1426/PB, mouvement à remontage manuel, boîtier n° 432835, cadran et mouvement signés Vacheron Constantin, bracelet signé Bvlgari et monté en or 18 carats. 432835, cadran et mouvement signés Vacheron Constantin, bracelet signé Bvlgari et monté en or 18 carats Accompagné d'un certificat d'Amanda Triossi, auteur et spécialiste de Bulgari, ancienne conservatrice de la Bulgari Heritage Collection et commissaire de toutes les premières grandes expositions rétrospectives Bulgari entre 2009 et 2013, indiquant que ce bracelet a été fabriqué pour et vendu par Bulgari dans les années 1960 et que la montre Vacheron Constantin est d'origine sur le bracelet. Longueur d'environ 56 cm, poids de 196 g. Daté du 11 avril 2024, à Rome. Symbole de sagesse, d'éternité et de force, le serpent est étroitement lié aux énergies terrestres et représente la force vitale. Réminiscence des pulsions inconscientes et des instincts primaires, la figure du serpent est au cœur de la relation entre l'homme et la transcendance. C'est pourquoi les orfèvres et les joailliers des cultures du monde entier utilisent des motifs de serpents depuis la nuit des temps. Une visite dans les galeries égyptiennes, chinoises, grecques et romaines de nombreux musées en est la preuve. Dans ce continuum sans fin du travail d'orfèvre, les bracelets-montres Serpenti en émail coloré que la maison de joaillerie italienne Bulgari a fabriqués dans les années 1960 marquent un tournant dans l'histoire de la joaillerie en tant qu'art appliqué, et dans l'histoire de la marque Bulgari elle-même. Les bijoux sur le thème du serpent faisaient déjà partie de l'ADN de Bulgari, mais les montres-bracelets Serpenti que le joaillier italien fabriquait depuis les années 1940 imitaient la nature principalement à l'aide des tubogas en or caractéristiques de la maison. Au fil du temps, les bijoux Serpenti ont évolué dans leur langage de conception, devenant de plus en plus vivants grâce à l'utilisation de géométries et de volumes plus réalistes, de couleurs d'émail vives et d'expressions animées accentuées par des pierres précieuses. Il n'est pas surprenant que ces pièces aient atteint des prix exceptionnellement élevés lors des ventes aux enchères internationales de ces dernières années, souvent rachetées par le fabricant pour être restaurées avec amour et attention avant de prendre leur place de fierté dans leurs collections patrimoniales exposées dans le monde entier. La renaissance inspirée des bijoux en serpent de Bulgari dans les années 1960 a rapidement attiré l'attention de l'industrie de la mode. La célèbre rédactrice en chef de Vogue, Diana Vreeland, était une fan des serpents Bulgari et possédait une ceinture de serpents en or, blanc et émail rose, unique en son genre, qu'elle portait comme un collier, en l'enroulant deux fois autour de sa gorge. Dans un mémo adressé à ses rédacteurs en 1968, Vreeland écrit : "N'oubliez pas le serpent... le serpent devrait être à chaque doigt, à chaque poignet et partout... Le serpent est le motif de l'heure en joaillerie... On n'en voit jamais assez....". Sous sa direction, Vogue a présenté les bijoux Bulgari Serpenti émaillés de couleurs vives à d'innombrables occasions au cours des années 1960 et 1970, avec des articles et des photographies emblématiques qui ont depuis lors marqué l'histoire de la mode. C'est dans le numéro du 15 août 1968 de Vogue que ces nouvelles merveilles de bijoux ont fait leurs débuts. Dans un article intitulé From Italy Ready-Get-Go Collections, une photographie glamour d'Henry Clarke représente une jeune reine italienne, la Principessa di Genzano, tenant sensuellement une ceinture de serpents comme si elle était vivante, avec un second bracelet de serpents enroulé de manière séduisante autour de son avant-bras nu. La culture italienne était une importation américaine de premier plan dans les années 1960. Les voitures de sport italiennes sexy faisaient rêver tous les hommes, tout comme les superbes actrices telles que Sophia Loren et Claudia Cardinale. Des maîtres du cinéma comme Federico Fellini, Sergio Leone et Franco Zeffirelli marquaient de leur empreinte indélébile l'esthétique narrative et visuelle du septième art. Dans le domaine de la mode, des créateurs tels que Valentino, Pucci et Missoni établissent de nouvelles normes en matière d'élégance et de style. Dans ce cadre culturel, les créations époustouflantes de Bulgari ont rapidement fait de cette marque basée à Rome un précurseur mondial. Ses designs audacieux et portables, son amour pour les couleurs et les matériaux juxtaposés et ses techniques d'orfèvrerie de pointe ne cessent de conquérir le cœur des amateurs de bijoux du monde entier, y compris celui d'Elizabeth Taylor, photographiée portant un bracelet Serpenti aux yeux d'émeraude sur le plateau de tournage de la superproduction hollywoodienne Cléopâtre, en 1963. Il n'est donc pas surprenant que Vogue reprenne le même style de serpent Bulgari le mois suivant, dans le numéro du 15 septembre 1968 du magazine. Un article intitulé From Italy : The Absolute Jewels (Les joyaux absolus) présente la maison de joaillerie italienne en exclusivité. Le photographe milanais Gian Paolo Barbieri a été chargé de photographier le mannequin italien Benedetta Barzini, couverte de superbes bracelets et ceintures en serpent d'émail et d'or. Sur ce

Estim. 40 000 - 60 000 EUR

mar. 14 mai

PENDANT ZODIAC EN DIAMANT ET OR, PAR FRED PARIS, CIRCA 1975 La plaque rectangulaire représentant le signe du zodiaque Bélier, la corne rehaussée de diamants taillés en brillant, dans un cadre et une balle en or texturé, monté en or 18 carats, signé Fred, avec la marque du fabricant 'Sté LFV' pour Lasbleiz Fournier Vitiello, la marque d'essai française, longueur (y compris la balle) 5.3cm Lasbleiz Fournier Vitiello est un atelier parisien fondé en 1962 qui a travaillé pour de prestigieuses maisons de joaillerie telles que Fred, Van Cleef & Arpels, René Boivin entre autres. La maison FRED, célèbre pour son esthétique à la fois classique et innovante et son savoir-faire inégalé, a su trouver l'équilibre entre la tradition intemporelle et le flair contemporain. Fondée en 1936 par Fred Samuel, la marque incarne sa vision de l'intégration harmonieuse des bijoux dans la vie quotidienne, une philosophie qui continue de façonner l'éthique de FRED en matière de design. Né en 1908 en Argentine dans une famille profondément impliquée dans le commerce des diamants, des perles et des pierres multicolores, Fred Samuel a cultivé une passion pour les perles de culture et s'est imposé comme un précurseur dans l'industrie. Influencés par les paysages maritimes et les teintes vibrantes de son éducation argentine, ses créations dégagent une vitalité éclatante. Dans les années 1970, la culture française a connu une période dynamique et diversifiée en matière de design, de joaillerie et de mode. Cette époque a été marquée par la fusion de l'élégance traditionnelle et de l'expérimentation avant-gardiste, reflétant les changements culturels et les mouvements sociaux de l'époque. Dans le domaine de la joaillerie, on observe une évolution vers des styles plus non conventionnels et plus audacieux. Les artisans ont commencé à expérimenter de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques, ce qui a conduit à l'émergence de pièces de joaillerie avant-gardistes et abstraites. FRED a continué à lancer des tendances avec ses créations innovantes. L'intérêt pour un style chic et insouciant sans effort s'accroît, avec des tendances telles que le chic bohème et le glamour disco qui gagnent en popularité. Le 12 août 1976, le jour se lève sous une pluie incessante. Pendant des mois, toute l'équipe de FRED s'est préparée avec diligence à l'ouverture de sa boutique à l'hôtel Loews de Monte Carlo, situé dans la principauté. Fred Samuel lui-même a minutieusement supervisé chaque détail, des peintures et papiers peints aux boiseries, fenêtres et meubles. La présence de Son Altesse Sérénissime, la princesse Grace de Monaco, reconnue comme l'une des femmes les plus belles et les plus illustres du monde, constituait un moment fort de la cérémonie. La princesse a gracieusement accepté l'invitation à honorer la soirée de sa présence, accompagnée de sa fille aînée, la princesse Caroline, alors âgée de dix-neuf ans. La princesse Grace avait récemment assisté au succès de la comédie musicale A Chorus Line à Broadway lors de sa visite à New York. Dans un geste spontané, Samuel a organisé la construction d'une scène improvisée sur le toit de la piscine de l'hôtel et a engagé une troupe professionnelle pour divertir la princesse Grace lors de cet intermède spécial. Cependant, la pluie incessante menaçait de perturber les plans. Heureusement, au moment où l'horloge sonnait sept heures du soir, l'averse cessa. Une heure plus tard, la voiture officielle annonçait l'arrivée des deux princesses, d'une élégance suprême. Pour commémorer cet événement, Fred Samuel a offert à la princesse Grace un collier du zodiaque du Scorpion, orné de rubis minutieusement pavés. Le penchant de la princesse pour les signes astrologiques est connu depuis longtemps : En 1956, l'astrologue et horoscope hollywoodien Carroll Righter a été photographié en train de rendre visite à Kelly sur le plateau de tournage de l'un de ses derniers films, "Le Cygne". Peu après ses fiançailles avec Rainier. Righter consacre l'une de ses chroniques dans le Chicago Tribune à la compatibilité astrologique du couple, fournissant des détails sur l'horoscope de Kelly au cours des "dernières années". Le samedi 15 novembre 1969, la star de cinéma américaine devenue princesse s'est offert l'une des fêtes d'anniversaire les plus étranges et les plus extravagantes de l'histoire. Centrée sur le huitième signe astrologique, la liste des invités était exclusivement composée de scorpions. Heureusement, les conjoints de Scorpions étaient également autorisés, tout comme les membres de la famille de Kelly. Pour Fred Samuel, l'ouverture de sa boutique à l'hôtel Loews de Monte-Carlo est une apothéose. "Monte-Carlo a marqué le cours de ma carrière avec un éclat particulier. Il a symbolisé un moment clé dans le développement de notre entreprise et, plus secrètement, l'endroit où la lumière des pierres m'a été en quelque sorte rendue. L'espace d'un instant, j'ai retrouvé l'éblouissement de l'enfance et il m'a semblé qu'au-delà et en deçà de la guerre, les deux moitiés de ma vie se rejoignaient pour simplement affirmer sa vocation à la lumière !"

Estim. 4 200 - 4 800 EUR

mar. 14 mai

BRACELET EN RUBIS ET DIAMANTS, PAR PÉRY & FILS De conception ajourée, composé de têtes de fleurs, chacune centrée sur un diamant taillé en brillant ou un rubis taillé en rond, monté en or 18 carats et en platine, avec la marque du fabricant " P&Fils " pour Péry & Fils, signé " Chaussé.La Maison Péry a été fondée en 1875 par Lucien Péry, dont les élégantes chaînes en or ont attiré l'attention des joailliers de la place Vendôme. La société a été dirigée par quatre générations de Péry, du fils de Lucien, Albert, à son petit-fils Bernard, père de la grande Brigitte Péry, qui a dirigé l'entreprise pendant quatre décennies. Au cours de la première moitié du 20e siècle, le travail d'Albert était prolifique, produisant de nouveaux modèles presque chaque semaine. Cependant, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Albert est fait prisonnier et l'atelier est fermé pendant six ans. Une fois le conflit terminé, la production reprend lentement et s'intensifie dans les années 1950. C'est à cette époque que Bernard Péry crée certaines des pièces les plus emblématiques de Van Cleef & Arpels, notamment les parures Domino et les bracelets Ludo. Bernard Péry commence à nouer des liens avec d'autres maisons de joaillerie et entame des collaborations, d'abord avec Paolo Bulgari, qui durera deux décennies, puis avec Cartier, Boucheron, Mauboussin, Templier et Tiffany. En effet, il semble qu'il n'y ait aucune grande maison de joaillerie du 20e siècle pour laquelle les ateliers Péry n'aient pas produit. La fille de Bernard, Brigitte, avait le même sens des affaires et, lorsqu'elle a pris la relève, elle a poursuivi cette stratégie. Elle a notamment collaboré avec Graff, Dior, Fabergé et Mikimoto. En 2008, elle lance un vaste programme de formation pour les ateliers afin de promouvoir l'innovation et de moderniser les techniques de production de l'entreprise. L'adoption de nouveaux processus de conception garantit la polyvalence et permet à la Maison Péry d'être compétitive sur la scène internationale. En 2011, elle décide finalement de vendre l'entreprise familiale au président du groupe Richemont de l'époque, Stanislas de Quercize, faisant ainsi officiellement entrer la Maison Péry dans le giron de Van Cleef & Arpels. Les bijoux font toujours rêver", explique Brigitte dans un entretien avec Olivier Bachet pour IAJA. "Rêver de ceux qui les portent, quel plaisir et quelle chance de pouvoir le faire. Et rêver de ceux qui les fabriquent toujours avec une vraie passion".

Estim. 5 000 - 6 000 EUR

mar. 14 mai

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN ÉMERAUDE ET DIAMANT, PAR PETOCHI De forme tassée, chacune composée d'une émeraude cabochon circulaire dans un entourage de diamants taillés en brillant, suspendant un motif floral pavé de diamants taillés en brillant, à une tassette d'émeraudes taillées en forme de goutte et d'entretoises en diamant taillé en brillant, monté en or 18 carats, marque d'enregistrement italienne "24ROMA" pour Petochi, longueur 5 cm Créant leur propre atelier en 1884, les cousins Petochi, Alessandro et Giuseppe, ont rapidement attiré l'attention sur leurs bijoux classiques, opulents et raffinés, parfaitement adaptés aux goûts du dix-neuvième siècle. Dans les années 1920, leur réputation a atteint de nouveaux sommets lorsque Giuseppe Petochi a cultivé des relations avec des personnalités influentes telles que le prince Alessandro Torlonia, s'attirant les faveurs d'importantes familles romaines et s'assurant la place de fournisseurs estimés des maisons régnantes d'Europe et de la famille royale italienne. L'héritage durable est évident dans la transition sans heurt d'une génération à l'autre. Alberto Petochi, l'arrière-arrière-petit-fils du fondateur, est le fer de lance de la célèbre collection 1884. Fusionnant les matériaux innovants du troisième millénaire et l'héritage distingué de ses fondateurs, la maison se spécialise dans les créations sur mesure qui capturent l'essence de l'élégance intemporelle. Petochi 1884 reste un symbole d'excellence dans le monde de la joaillerie, célébré à Rome et acclamé dans le monde entier.

Estim. 6 500 - 7 500 EUR

sam. 18 mai

Un exemple brillant et mémorable de la fin de lArt nouveau russe, une tabatière en argent et en émaux cloisonnés - du 6ème artel de Moscou. La tabatière a une forme octogonale discrète et porte un ensemble impressionnant de ceintures géométriques, de décorations florales et naturelles. Sur le couvercle à charnière se trouve limage titre dun arbre fleuri de conte de fées avec des fruits et des baies qui poussaient à la lisière dune forêt épique. Dans les coins, il est entouré dun motif ambivalent dune vague verte provenant dun champ gris tourterelle, qui, dans les coins supérieurs, personnifie le ciel pluvieux et les nuages, et dans le registre inférieur - la biosphère des herbes des lacs et des prés. Les pyramides en spirale de laxe central, au-dessus et en dessous, portent les empreintes des éléments air et terre fertile. Les côtés du corps, en plus de la ceinture géométrique de losanges et de spirales, sont décorés dune alternance de champs de floraison fabuleuse et dorigine aquatique, le début et la demi-journée de la vie. Les coupes dangle forment des compositions dynamiques et diagonales sur un fond clair. Sur la base de la tabatière se trouvent les poinçons de Moscou de 84 échantillons dargent de 1908-1917 et le poinçon 6 de lartel de joaillerie de Moscou. Sur le bord intérieur du liseré se trouvent une paire de timbres français importés. Cygnes dans un ovale. Dimensions : 2,5 x 8 x 6,6 cm Poids total : 130,0 g. Width: 7.5cm, Height: 2.5cm, Depth: 6.3cm, Weight: 0.130kg, Condition: Good, Material: Silver 84, Cloisonné enamel, Gilding, ID: ID-ANTQ-8500

Estim. 2 000 - 2 500 EUR
Paiement sécurisé
Les paiements en ligne sont sécurisés par Ingenico et les transactions cryptées.
Authentification
Chaque lot a été authentifié et expertisé par une Maison de Ventes.
Besoin d'aide
Consultez notre aide ou contactez-nous
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art.
L’Hôtel Drouot, situé au cœur de Paris, est la plus grande place de ventes aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 60 maisons de vente. L’émulation générée par une offre annuelle de 230 000 œuvres d’art issues de 21 grandes spécialités – de l’Antiquité au street art –, attire quelques 3 000 enchérisseurs chaque jour.
La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, propose des ventes digitales – Live (retransmission et participation aux enchères en direct), Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) et Buy Now (ventes de lots à prix fixes). Près de 2 millions d’objets sont proposés par 600 maisons de vente.
L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire de référence du marché de l’art et du patrimoine édité par Auctionspress.
Le Groupe Drouot
Les opérateurs de vente agréés Drouot
Pour acheter
Comment acheter sur Drouot.com
Comment acheter à l'Hôtel Drouot
Le lexique des enchères
Liens utiles
Pour vendre
Faire estimer son bien
Ventes à l'Hôtel Drouot
S'abonner
Services pour les professionnels
Opérateurs de ventes aux enchères
Contacts
HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot 75009 Paris, France
+33 (0)1 48 00 20 00
[email protected]

DROUOT.com
[email protected]
Espace Presse
Visites & Privatisations
CGU et mentions légales - Politique de confidentialité - Copyright © Drouot.com